Углич: день в палате Андрея Большого

С воды Углич открывается лучше всего: теплоходы швартуются прямо под кремлём. Я приехал по земле, гостем Союза городов Золотого кольца, и об этом не пожалел. У круизного пассажира на берег несколько часов, а тут и целого дня мало.

Гостей, по данным администрации округа, больше 320 тысяч в год. Почти все идут к красной церкви и уезжают. Этот день устроен иначе.

Кирпичное здание, мимо которого проходят

Оно стоит рядом с церковью и выглядит скромно. А между тем ради него сюда и стоит ехать.

Дворцовых построек удельного времени в стране практически не осталось. Евгений Лиуконен в изданиях угличского музея называет уцелевшие: Владычная палата в Новгороде, 1433 год, северогерманская готика. Грановитая в Москве, 1487–1491, итальянский ренессанс. И эта, которую обычно датируют 1480-ми годами, — работа русских мастеров.

Ставил её Андрей Большой. Брат в те же годы строил Грановитую. Обе палаты стоят до сих пор: одна в кремле столицы, другая над волжской излучиной.

Администрация округа зовёт палату старейшим зданием города, дошедшим до нас в первозданном виде. Музей поместил её на свой логотип.

А с 22 декабря 2021 года перед входом стоит бронзовая тактильная модель из программы «Особый взгляд на Золотое кольцо». Незрячий обходит палату руками; фигурка человека на краю показывает, откуда смотришь. Пройдись по ней и зрячим — план здания схватываешь мгновенно.

Четыреста изразцов и дорога, которая из них выросла

В той же палате — отдел открытого хранения «Углич терракотовый, Углич изразцовый». По данным музея, больше 400 предметов, и разложены они по времени.

Терракотовые плиты XV века из самой палаты и из Спасо-Преображенского собора. Красные конца XVI — первой половины XVII. Муравленые рельефные. Полихромные, ценинные. Гладкие XVIII–XIX веков. И копии, сделанные советскими реставраторами для угличских храмов.

Музей зовёт их солнечными плитками и пряниками из глины. И говорит о них коротко и точно: делали безымянные мастера из ремесленной среды, в маленьких гончарных мастерских, а отразились в них быт и вкусы народа.

Дальше начинается самое приятное. Музей водит обзорную экскурсию «Солнечные плитки Углича» — полтора академических часа, по заявке и на своём транспорте. Маршрут идёт мимо Воскресенского монастыря, Алексеевского, церкви Рождества Иоанна Предтечи «на Волге» и дома Калашниковых. После неё изразцы лезут в глаза на каждом углу, и это ровно то, чего хотелось.

Лучший довод — в Алексеевском монастыре: у соборной церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи 1681 года пять черепичных глав, а паперть убрана цветными изразцами. Так пишет «Культура.РФ».

Город часовщиков

Второй пласт здесь советский, и угличане рассказывают о нём охотно.

В войну на окраине встал завод точных технических камней № 2, из которого потом вырос часовой завод «Чайка». Чем он был для города, музей в своих изданиях формулирует лучше, чем сумел бы я: пульс городской жизни определялся заводом. Жилые дома, детские сады, пионерский лагерь, Дворец культуры, библиотеки. И фраза, которая застревает: это было время, когда Углич называли городом часовщиков.

Имя марке досталось из космоса — «Чайка» была позывным Терешковой. Музей часов работает и сейчас, туристская служба области держит его в списке городских музеев. Часы там непростые, позвони заранее. Нужна помощь по-русски — напиши мне через форму под этим текстом.

Красная церковь

Несколько шагов от палаты — церковь Димитрия на крови 1692 года, красная, с синими звёздными главами, прямо над водой. Её первой видит любой теплоход, и она же остаётся в памяти как картинка Углича.

Стоит она там, где в 1591 году погиб восьмилетний царевич. Администрация округа ведёт от этой смерти начало Смуты. Как всё было на самом деле, спорят четвёртый век и будут спорить дальше. Внутри музей показывает уцелевшее, в том числе ссыльный колокол, отбывший Сибирь и вернувшийся домой.

Больше об этом я писать не стану. История известная, тяжёлая, и не ради неё сюда едут на целый день.

Крепость, которой нет

Стены у кремля были, деревянные, и не сохранилось ничего. Отсюда самый амбициозный городской проект — он так и называется, «Крепость, которой нет». Хотят вернуть деревянные укрепления XVII века: по проекту 193 метра стены и башни в 20 метров.

Первый заход сорвался. С лета 2025-го строят по-настоящему, на бюджет поскромнее. В августе 2026-го я стоял перед свежими брёвнами; рубят вручную. Выйдет ли всё таким, как на чертеже, увидим. Смотреть можно уже сейчас.

После обеда — на сырзавод

Если кремля тебе хватило до полудня, садись на автобус 1с, 2 или 10с до остановки «Сырзавод». С 12 марта 2024 года там работает музей-завод с действующей линией.

Почему сыр варят именно тут, объясняет история завода, и объяснение приятно прозаичное. Отцом промысла считают Николая Верещагина: выучился в Швейцарии, в 1866 году открыл в тверском Едимонове первую артельную сыроварню со школой. После революции артели закрылись, а возрождать дело взялись в 1935 году в Угличе — тут лежали копринские рецепты и бумаги по сырному делу. Распоряжением Микояна поставили Опытный завод с лабораторией при нём, и там появились «Советский», «Ярославский», «Угличский», «Волжский». В 1944 году лаборатория стала институтом.

Бумаги лежали здесь — значит, и завод здесь. За 2025 год музей насчитал 34 тысячи гостей. Экскурсии в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 17:00, с дегустацией пяти сортов или без неё.

Как добраться и что рядом

Теплоходы швартуются под кремлём. Расписания поездов и междугородних автобусов проверяй незадолго до поездки; как это делается, я разобрал в тексте про поезда в России.

Осталось время после палаты и изразцов — поднимись в Алексеевский монастырь. Основал его инок Адриан в 1371 году, а Успенская церковь 1628 года несёт три шатра подряд; таких церквей в стране две, вторая в Вязьме. Музей гидроэнергетики у станции водит со вторника по воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00 без записи, и туристская служба области особо отмечает: табличек «Руками не трогать» там нет.

В получасе езды стоит двор, о котором я уже рассказывал: Троицкое — конный двор, который хвастается плохим интернетом. В том же селе — церковь, которая в тридцатые не закрылась одна на всю округу. Углич для этой вылазки — естественная база.

Всё о дороге и сезоне собрано в портрете города.

И спасибо: в Углич меня привёз Союз городов Золотого кольца, объединение девяти городов и постоянный партнёр этого сайта. Сайт и контакты — в карточке партнёра.

Материал актуален на 24 августа 2026 года. Источники, все русские: статья Евгения Лиуконена о палате, отдел изразцов и экскурсия «Солнечные плитки Углича» Угличского музея, его же материал к 80-летию часового завода, история Углича на сайте администрации округа, «Культура.РФ» об Алексеевском монастыре, туристская служба Ярославской области о городе и о Музее гидроэнергетики, история Угличского сыродельно-молочного завода. Часы работы и цены меняются — сверься перед поездкой.